５年ぶりのKATO 阪急6300系のネタです。
この前は標識灯の点灯化の改造により破壊されたライトリムの再生を行いましたが、今度は内部のリード線とチップLEDの半田付けが甘くて標識灯と尾灯が点滅するようになってしまいました。（ほとんど走らせていないんですけど・・・。）
これをハンダ揚げで修繕しようと思ったのですが、他にもいろいろと不満点があったので、中古品のドナーを入手できたこともあり、ドナーの灯火系を使って点灯化の改造を行うことにしました。


元の状態を再現した写真です。
・ハンダ付けが甘く、内部配線の接触不良で標識灯と尾灯が点いたり点かなかったりする。
・前照灯はきれいな電球色だが、標識灯は黄緑色に見える。（写真よりも緑色っぽいです。）
・標識灯の導光材の先端が切りっぱなしのようで、ささくれている。
・ライトリムに修繕痕がある。（←以前の作業です。）
（標識灯を消灯させた写真の方がわかりやすかったですね。）
と、いくつか不満点があったので、今回はお金を払って作業を依頼するのではなく、自分の手で点灯化の改造を行うこととしました。（イズムワークスさんの点灯化キットを使いますが。）


中古で調達したドナーさんです。
残念ながら新マークのロットで、所有している車両と異なります。
よって、標識灯部分の銀色のパーツとライトユニットだけを提供してもらいます。

 
改造をすると言っても最初から細工をし始めると手間なので、ここは割り切ってイズムワークスさんの点灯化キットの標識灯と尾灯部分を拝借します。
後で写真が出てきますが、イズムワークスさんの導光材は先端に丸め処理をしてあり、これだけでも見栄えが格段に良くなります。


まずは、標識灯の加工から始めます。
ドナーからもらったパーツには標識灯の穴が開いていません。


ピンバイスで標識灯の穴を開けますが、その前にポンチを打ちます。
しかし、丸く盛り上がったモールドにポンチを打つことになるので、そのままでは滑って位置が定まりません。
なので、セロハンテープを貼って滑り止めにします。


ポンチを打った後は、キリでφ0.4mmから順にφ0.8mmまでズレを修正しながら穴を広げていきます。

 
元のライトレンズのサポートパーツを上下に切断して上の前照灯の部分だけを使います。
切断できたら標識灯のパーツ、サポートパーツ、前面ガラスを木工用ボンドで固定します。


点灯化キットのライト基板にも軽加工を施します。
このまま取り付けると導光材が外に突き出てしまうので、点灯化キットに付属している白いプラ棒で控えを取ります。
プラ棒の断面の長手方向を進行方向に向けてライト基板の導光材のある側に木工用ボンドで貼り付けました。

 
今回は作業終了後の手直しとして取り付けたのですが、この段階で光漏れ対策としてプラ棒と一緒にライトユニットの上側に長細いウレタンを貼り付けておくべきでした。
２枚目の写真は先ほどの写真との合成写真です。イメージとしてはこんな感じです。
実は気がついたのが最終の試験点灯時でライト基板を固定してしまっており、縫い針を使って隙間からウレタンをボディー(前面ガラス下)とライト基板の間に挿入しました。なので接着は出来ていませんが、上手く固定されて大丈夫なようです。

 
ドナーから提供してもらったライトユニットを加工します。
ライト基板を抜き出します。

 
ライト基板から電球を取り外して、ダイオードを１本だけ撤去し、穴を３カ所、パターンカットを１カ所の加工を行います。

 
新たに電球色LEDと１ｋΩの抵抗器を半田付けし、加工の終わったライト基板をライトケースに戻します。(ハンダブリッジも忘れないようにしておきますが、後で導電テープを貼るので、ちょこっとブリッジしてパターン面の平らな部分をなるべく残すようにします。)
基板をライトケースに取り付け、標識灯と尾灯のライト基板へ電源を供給するための導電テープをライトユニット脇に巻きます。


ライトユニットを床板に取り付けた写真です。こんな感じになりました。

 
ライト基板をボディーに取り付け、基板の左右の電極に５ｍｍ×２４ｍｍの導電テープを貼ります。
その後、側面ガラスパーツのツメ（２枚目の写真の丸印内）を覆うように導電テープを左右共に貼ります。当然、先に貼った導電テープと重なるように貼って、電気的に接続しておきます。
これでボディーと床板を組んだときに、ボディーのライト基板と床板のライトユニットが電気的に接続されるようになります。


ボディーと床板を組んで試験通電をしてみました。
気になっていた標識灯の色はきれいな電球色になっています。
その他の見た目もすべて改善され、これで長年気になっていた問題が解決しました。
当時はイズムワークスさんから点灯化キットが発売されていたのかは定かではないのですが、発売されていたなら最初から頼っておくべきでした。
それでは。<(_)>

KATOのASSYパーツ Z04-7633 クモハ313飯田線 スノープロウが発売されました。

 
１袋に６個入っています。


特段の理由はないのですが、お試しで285系 サンライズエクスプレスに取り付けます。
この模型の詳しい発売日やロットは不明です。（最新ロットではないです。）


先頭の台車を外します。

 
スノープロウをワンタッチで取り付けるだけのお手軽作業です。

 
１枚目の写真の手前の写真が取り付け後です。取り付け前のスカスカの空間が締まって見えます。
少しスノープロウの厚みが薄いようですが、勾配区間の始まりや終わりで台車が傾くとスノープロウがカプラーケースと接触するので、これくらいの厚みが限界なようです。
計算をしてみると0‰⇔40‰の勾配変化点で接触するようなので、レイアウトに緩和勾配を設けるか、カプラーケースを削り込んで解決できそうですが、緊急性がないので今回はそのままにしておきます。


視点を変えて前方から撮ってみましたがあまり代わり映えはしませんね。
やはり側面からの見た目に効果があるようです。
今回はこれで終わりです。
では。<(_)>

いつも使っているD.C.フィーダーが不調で、電線を揺すると車両が走ったり走らなかったり、ヘッドライトがほのかに点灯してスロー走行したりして・・・。
これはこれで宝くじみたいで面白いかな？とは思ったりしたのですが、走らせたいときに走らないのはやはり不便なので修理することにしました。

 
外観には裏表とも異状が見られません。


裏蓋を開けると電線と金属部分が半田付け部でちぎれていました。（上側の電線です。）


とりあえず半田付けでくっつけます。
そのまま半田付けするとプラスチックの筐体が溶けてしまうので、金属部分を筐体から外した上で半田付けを行って元に戻しています。


再発防止にスカスカの電線の導入部分をホットボンドで固めました。
これで電線に張力がかかっても半田付け部にはストレスがかかりません。
このフィーダーはTOMYTECの製品ですが、おもちゃ屋さんとしては恥ずかしい設計ですね。
なお、作業中にネジを紛失したのは内緒です。（銀色のネジになっています。）
それでは。<(_)>

先日のKATO 10-415 205系(京阪神緩行線色)７両セットに幌枠を取り付けてみます。
古い模型のようで妻面はグリーンマックスと同じレベルの造形で、幌の表現がありません。


奥が201系で、手前が205系です。
205系の方が車両間隔が広い上に、幌がないので車両同士の間が余計に目立ちます。


もう入手困難品となっていいますが、F-MODELの幌枠を使います。


接着剤で取り付けるとこんな感じになります。
F-MODELの幌は厚めに作られているので、普通にグリーンマックスやTOMIXのパーツを使うよりも車両間隔の広さが目立たなくなります。


やはり幌が付くと引き締まりますというお話でした。
ちなみに先頭車の屋根はアンテナの位置の関係で10-447 205系(南武線色)セットの屋根と取り替えてあります。
それでは。<(_)>

パンタグラフの話が続きますが、今回はKATO 10-415 205系(京阪神緩行線色)７両セットのパンタグラフを交換します。


こちらの方が201系よりも製品番号が若いですが妻面に幌がないので古いモデルのようです。


このパンタグラフを交換します。
最近発売されたTOMIX製品に倣って１本ホーンにします。

 
適当なKATOのASSYパーツが見つからなかったので、TOMIXのパンタグラフを使います。
分売パーツの0289 PS16Wです。TOMIX製205系のパンタグラフと同じパーツです。
パンタグラフごと交換すると、車体との取り付けダボが異なり、また脚のガイシの間隔も微妙に違っており、台座を移設する大工事になりそうでしたので、パンタグラフの上部だけを交換することにします。
２枚目の写真の元のパンタの上部分とTOMIXのパンタグラフのベース側は廃棄となります。

 
さすがにメーカーが異なると簡単には交換できず、多少の加工が必要です。
そのまま再利用するKATOのパンタグラフのベース側は１枚目の写真の丸印部の曲げ加工のために間隔が狭くなっており、このままパンタグラフの上部を取り付けると変形してしまうので、ペンチでつまむなどで伸ばして間隔を広げます。（広げすぎてもダメです。）

 
パンタグラフの上部についても上下の重なりの関係でうまくパンタグラフがうまく畳めなくなるので、足先部分(カギ状になった部分)を４カ所とも現物合わせで少しだけくの字に曲げます。
何となくコツがあるようで、あまり足先のすぐ傍を曲げない方がうまくいくようです。

 
加工した上下部分を組み合わせて無事に交換ができました。
それでは。<(_)>

今日は、KATO 10-373 201系 直流通勤形電車(京阪神緩行色)７両セットのパンタグラフを交換します。


中古で仕入れた製品なのですが、発売時期はわかりませんでした。
古い製品だと思うのですが、先頭車側面にはJRマークが印刷されており、妻面には幌も装着されています。
思いのほか古い製品ではないのかもしれません。


パンタグラフの資料画像を検索してみましたが、確認できるのは写真の船型ではなく、集電シューの両端が２本のホーンタイプ(PS21？)のものばかりでした。そもそも201系の運転開始は国鉄時代の1981年でしたので、当初は本当に船型のパンタグラフだった可能性や、良くあるKATOさんのなんちゃって仕様の可能性がありますが、模型の設定がJR化後ということも考慮して、見慣れたホーンタイプのものに交換します。

 
パンタグラフの交換と言っても全交換ではなく集電シューだけを交換します。
集電シューはASSYパーツの4532F PS28から調達します。
２枚目の写真の左が元の製品の形状で、右がPS28です。


写真の奥の車両がパンタグラフの交換前で、手前の車両が交換後となります。
意外とお手軽に交換できました。
(金属製パーツ部が少しでも歪むと組み立てが出来ない等、意外と繊細でツボりますが・・・。)
では。<(_)>

グリーンマックス 近鉄22000系ＡＣＥ(未更新車)に付属品を取り付けます。

 
付属品と言ってもヒューズボックス等の屋根上機器だけになります。
黄色の矢印の先に取り付けますので、合計３両分の作業となります。
ちなみに、
４両編成は奥から、難波・京都 ← 22107 22207 22307 22407
２両編成は奥から、難波・京都 ← 22123 22423
です。

 
４両編成の説明書です。
２両分の作業ですが、それぞれでヒューズボックス大と小の位置が異なるので注意します。

 
２両編成の説明書です。
取り付けるヒューズボックスが４両編成より１つ少ないです。

 
付属品を取り付けた後の４両編成と２両編成の写真です。
今回は嵌合がしっかりしていたので、取り付けにボンドを使っていません。
電話アンテナはダボの先を少し斜めに切ってあげると取り付けやすくなります。

 
次に行き先表示を取り付けます。
前面は「難波」が印刷済みですが、側面は凹みだけです。
おまけにステッカーすら付属していないので自作しなければいけません。

 
ジャストシステムの花子を使って側面の行き先表示を作図して、ホワイトシートに印刷します。
ちなみに行き先は前面と同じ「難波」です。


切り出す大きさはカット＆トライです。
もう少し字が小さい方が実写に近かったかもしれませんが、製図の精度と印刷の精度との双方の事情によりこの大きさになりました。


６両分を貼り終えました。


購入してから３ヶ月ほどかかりましたが、これにて近鉄22000系の整備は終わりです。
実車を初めて見たときはスタイルの良さにかなり衝撃を受けた記憶が蘇ります。
現在はリニューアルを受け、外装の塗色もイメージが変わってしまいましたが、思い出深い登場時の姿が手元に置いておけるのは模型の良いところです。

 
以前に整備した12200系,30000系と一緒にケースへ収めて、これで往年の近鉄特急シリーズの増備は一休みです。（ケースはTOMIX製で、ウレタンはTORM.製です。）
これ以上、時代をさかのぼると記憶が怪しくなるので多分これで打ち止めになると思います。
この後しばらくはジンジャーエールをちびちび飲みながら彼らを眺めていたいと思います。
それでは。<(_)>

グリーンマックス 近鉄22000系ＡＣＥ(未更新車)のＴＮカプラー化の続きです。
今回は車両間部分のＴＮカプラー化です。


デフォルトのアーノルドカプラでの車両間隔です。ちょっと広いですね。


台車を引っぺがすと床板がボディーマウントＴＮカプラーを取り付けられるような形状になっていたので取り付けてみたところ、連結器が妻面より引っ込んでしまいました。
これでは前回の首長カプラーでも対応は難しそうです。


ボディーマウントはあきらめて台車マウントに方針を変更します。
0382 密連形ＴＮカプラー（グレー）を使います。


素組みでカプラーポケットに放り込むとポケット内のバネの心棒に干渉するので、カプラーのおしりの突起を少しカットします。
カットしすぎると連結時にフニャフニャになって連結しづらくなります。


アーノルドカプラーをＴＮカプラーに入れ替えます。
なお、ＴＮカプラーに付属するスペーサーを使用しています。

 
車両の間隔は良い感じです。が、少し走行試験を行ってみたところ脱線しました。(^^;
どうやら元のバネを生かして遊びを作ったつもりだったことが仇になり、Ｍ車より前の推進運転になる車両では、カプラーが押し込まれてカプラーのおしりの突起とカプラーポケット内のバネの心棒が干渉して、カプラーがおかしな角度でロックされることが原因のようなので、元のバネを生かすことをあきらめることにします。


バネを撤去してしまうとカプラーがぶらぶらするので、代わりに透明プラ板片を挟み込みます。
写真のプラ板片は0.4mmのプラ板に1.2mmの穴を開けたものです。
なお、透明のプラ板片だと取り付け後に目立たなくなるので、タッチアップ等が省略できます。

 
まずスペーサー付きのＴＮカプラーをカプラーポケットの表(上)から収め、次にプラ板片をカプラーポケットの裏(下)から押し込みます。
仕上げにカプラーポケットからはみ出したプラ板片をニッパーで整形しておきます。


Ｍ車についても作業は同様なのですが、カプラーポケット兼ギアカバーと台車本体の嵌合が緩く連結時に台車が分解されてしまうので、写真の箇所に木工用ボンドを塗布しました。


連結間隔はとても良い感じです。


慎重に試運転を繰り返しましたが、今回はうまく行ったようです。


これですべての連結器のＴＮカプラー化が終わりました。
あとは付属品の取り付けと行き先表示シールの貼り付けが必要です。
最近は忙しくてなかなか模型をいじる暇がありませんが、少しずつ進めていきたいと思っています。
では。<(_)>

２月に幌枠を取り付けて放置していたグリーンマックス 近鉄22000系ＡＣＥ(未更新車)をＴＮカプラー化します。まず先頭の運転台下の連結器から始めます。
（２月の記事へのリンク：GREENMAX 22000系　幌枠取付）


デフォルトではダミーカプラーですのでＴＮカプラーに交換します。

 
JC6335を使います。
新ロットの近鉄22000系はダミーカプラーをＴＮカプラーに交換するだけです。


無事に交換できたように見えるのですが、連結時の車両間隔が幌枠１個分もないくらいでお顔がぶつかりそうです。さすがにこれではまずいと思って修正方法を探しました。

 
ネットを巡っていると、首の長いＴＮカプラー0339を利用した動画が公開されていたので、真似をさせていただきました。（みやこ模型様の動画を参考にさせていただきました。）

 
JC6335と0339の中身を入れ替え、首の長いJC6335改を作って車両に取り付けます。
また、電連部分がJC6335本体に残るように、これも入れ替えます。


これで安心して走行させられる車両間隔になりました。
次回は車両間部分のＴＮカプラー化を行います。
では。<(_)>