KATO製117系の旧製品に手を加える続きです。
次はスノープロ－付き台車に交換するところから始めます。

 
ASSYパーツのスノープロ－付き台車はスナップオン台車なのですが、旧製品のピンでも固定が出来ます。
ただ、ピンだけだと少し遊びが大きく、走行させると若干ですが車体と台車が前後にぶれる感じがしたので、ピンと台車の間にワッシャを噛ませました。
最初は１枚目の写真のように市販の金属製のワッシャを噛ませようとしたのですが、厚みがありすぎて台車の首振りがきつくなってしまったので、２枚目の写真のように薄いプラ板に穴を開けたをワッシャを作りました。


左が元の台車で、右が交換後の台車です。見づらいですが、右の車両の台車にはプラスチック板で作ったワッシャを噛ましています。
この状態で首振りが硬ければ、プラ板のワッシャを少し削って薄くすると軽く動くようになります。
これで台車の中心位置が前後にぶれることがなくなりました。

 
２編成を連結させるときは、従前通り旧製品のスカート付き台車に交換することにします。
（これ以上考えることが面倒くさかったので・・・。）
ただ、カプラーは台車マウントTNカプラーにしています。（電連がないですが。(´ω`)）


車輪はこれを使って黒色車輪化を行います。

 
Ｔ車はそのまま交換すれば良いのですが、Ｍ車のギア付き黒色車輪は保守用パーツとして存在するものの、入手難易度がＳＳＳクラスの超レアな製品なので、車輪を軸から引っこ抜いて入れ替えることで黒色化します。
それでもトラクションタイヤ付きの車輪だけはどうしようもないので、常温黒染め液で黒色化しました。


車輪を黒色化した車両です。
足元が締まって良い感じです。


最後はこの妻面に幌(幌枠)を取り付けます。

 
使ったのはTOMIXのPH-100で、ツメを全部そぎ落として木工用ボンドで貼り付けました。

 
一応、これですべての作業が終わりました。


あと手を加えるとしたら、前照灯・尾灯のLED化くらいでしょうか。
それは、球切れが起きたら考えることにします。
しかしこの旧製品の117系ですが、KATOさんの元の作りが良いので、スカートと幌を取り付けだけでもそこそこの見栄えがします。
お金がないこともありますが、まだまだ大事にしていきたいと思います。
では。<(_)>

最近、大手２社から117系が相次いで発売されましたが、117系自体は大昔にKATOから発売されてました。（保有するKATO製117系の品番は10-419です。）
今回は、旧製品の車両のスカートの変更・運転台側の台車をスノープロウ付きに取り替え・黒色車輪化・幌(幌枠)の取り付けを行ってみます。


旧製品の原型はこんな感じです。
スカート部分はまるっきりウソですね。


そろえたスカートと台車関係のASSYパーツです。


スカートは２種類が入っています。使用するのは右のスカートです。


同じくASSYパーツのダミーカプラーと組み合わせるとこんな感じになりますが、残念ながらこのままでは車体に取り付けられません。


とりあえず、元の車両のダミーカプラーを外します。

 
0.4mmのプラ板を先頭の形状に合わせて切り出し、ダミーカプラー用の床板の溝の前側の位置に合わせてプラ板に穴を開けます。

 
１枚目の写真が穴を開けたプラ板です。
２枚目の写真がその穴にASSYパーツのダミーカプラーを通したときの写真です。
このときに穴のずれでプラ板にたわみが出来ないように、穴の位置をやすりで微調整します。


プラ板ごとダミーカプラーを床板に取り付けてみます。
このプラ板をベースとしてスカートを接着します。
（なので、たわみがあると接着したスカートが斜めになったりして安定しません。）

 
取り付けるスカートを左右にぶった切って、２枚目の写真の黄色線くらいで根元をカットし、接着したときのスカートの高さを合わせます。


先ほどのベースとなるプラ板に、瞬間接着剤でスカートを接着します。
白化しているのは硬化促進剤を塗ったからです。


左が元の車両で、右がスカートを交換した車両です。
それなりに見栄えは良くなったと思います。
一旦、今日はここまでです。<(_)>

キハ183のスラントノーズ車が廃車になってしまいましたが、最期まで苗穂で活躍していたキハ183-220に見立てたキハ183の窓枠をポリカーボネートカバー風にします。
種車は92812 オホーツク セットＡからです。形態的にはキハ183-217～220になると思います。


キロ182-9の時の反省を生かして、茶色に塗装した窓枠を貼り付けます。
窓枠は手持ちの３Ｄプリンター(ノズル径は0.3mm)で一番薄く細く印刷できる厚みと太さです。
ただ、歩留まりが悪くて使いものになるのは４～５個に１個くらいでした。
今回は100個くらい印刷して、その中から選別しています。
塗装に使った茶色はマホガニー色に白色を混ぜて調色しました。


実車の窓枠はもっと大げさですが、キロ182-9の時と同じくTOMIXの他の製品に合わせています。
接着は枠の２隅をセロハンテープで固定してから、枠の内側から瞬間接着剤を爪楊枝の先で塗布しました。
接着剤が多いと毛細管現象で枠の外側にしみ出して台無しになりますし、あとで窓ガラスが嵌まらなくなるので神経を使いました。
床下はブラック＋つや消しクリアで仕上げています。
ちなみに車体の分解は、窓・屋根→屋根上ヘッドライトのクリアパーツ→ライトユニットの順に外しました。
組み立てるときは、窓→ライトユニット→屋根上ヘッドライトのクリアパーツ→屋根の順番に組みました。

 
こんな感じになりました。座席は灰色のままです。
写真では分かりづらいですが、製品のままだと窓枠の内法の白色がとても目立って安っぽくなるので、同じ茶色で塗りました。

 
アンテナ・ホイッスル・車番インレタはまだですが、一応できあがりました。
これでオホーツク・大雪セットの組み替えにバリエーションが広がります。
では。<(_)>

以前から気になっていたシキ1000の車輪を交換します。


所有車両は３両でそれぞれロットが違います。
写真の上から順に新しくなります。一番上の最も古いロットはプラ車輪時代のものです。
３両並べると車輪の色が異なるのが目立って気になって仕方が無かったのです。


車輪の交換前の写真です。
斜め上から撮っても車輪の色はよくわかりませんね。失敗しました。(^^;
ちなみに積み荷は自作品です。

 
TOMIX製のシキ1000ですが、車輪は比較的安価なKATOのものに交換します。
両者を比較すると車輪の厚みが異なりますが、車輪径・フランジ径・軸長は同じ寸法に見えます。
（左が元の銀車輪で、右が今回交換予定のKATO製の車輪です。）
なお写真を取り忘れましたが、プラ車輪も銀車輪と同様な形状でした。


作業途中の写真です。
左２軸が銀車輪で、右２軸が黒染め車輪です。


交換前後の写真です。
真横から見ると明らかに足下が引き締まり、やっと落ち着くことができました。
写真ではレールに載せていませんが、走行もＯＫでした。
ではでは。<(_)>

TOMIXのキハ183系サロベツや大雪を収集していると、キハ182のシートの色が草色なのが気になってきました。


セットに収録されている動力車のシートです。
この色は元特急サロベツ用のキハ182-501～503を意識していると思われますが、この色だけではバリエーションが豊富だった特急大雪やオホーツクの編成を再現しきれません。

 
そこで、灰色シートや茶色シートのキハ182を作ってみました。
この２両はあちこちのキハ182の床組み部品から台車と動力カバーを入れ替えて作っています。
（本来どのセットの部品だったのか、すでに記憶に残っておらず元に戻せなくなっております。(^^;）
あとはエンジ色のシートがあれば大雪・オホーツク関係はコンプリートだと思うのですが、次に作るとしたらコストの関係でシートパーツの塗り替えでやります。
ちなみに灰色は主に400番台を、茶色は507番をイメージしています。
それでは。<(_)>

TOMIXのキロ182を最近のキロ182-9に改修します。
改修と言っても窓枠をポリカーボネートの補強窓風にするだけですが。

 
手持ちのこのキロ182を、同じくTOMIXの特急大雪セットにつなぎたかったのですが、窓枠がノーマル窓の補強なしの形状のままなので、並べると雰囲気が合いません。


そこで、窓枠を３Ｄプリンターで印刷しました。0.3mmのノズルで限界まで細く薄く作っています。
なので歩留まりが悪く、大量に印刷して良品を選別して使うことになりました。


試しに１つだけ左の窓に取り付けてみました。少量の瞬間接着剤で接着しています。
枠の太さはもう少し太いほうが実車に近いのですが、TOMIXの他の製品の枠の方が細いので、そちらに合わせることを優先しました。


全部の窓に接着するとこんな感じです。
この後、MR.カラーのマホガニーに灰色を混ぜて調色した色で窓の周りの茶色帯ごと塗ります。
全塗装は面倒なのでみどり色とラベンダー色の帯はマスキングで残しておきます。


車番インレタはTOMIXのオホーツクセットにキロ182-9があったのでこれを使いました。
グリーン車マークはKATOの11-387を購入して使いました。（ちょとオーバースケールのようですが。）


床下機器はつや消し黒で塗っておきます。

 
塗装・インレタ貼りの後、組み立てて出来上がりです。
実車のキロ182-9とは少し異なる箇所がありますが、気にしないことにしています。(^^;
（座席の色くらいは気が向いたら塗り替えようかな。） 
何とかこれで特急大雪の往年のレア編成が再現できます。
後で思ったのですが、先に塗装した窓枠を接着した方がお手軽だったかもしれません。
それでは。<(_)>

TOMIXからさらに改良されたトワイライトエクスプレスの発売が間近ですが、買い換えるお金もないので現在ある旧製品を触っていきます。
所有しているのはTNカプラー対応床板になる前の製品なのですが、現行製品に付属しているアンテナや幌枠と言ったおしゃれなパーツはありません。なので、余剰パーツや分売パーツで何とかします。

 
アンテナはオハ25-551とオハネ25-551の右側の幌枠の真上に取り付けます。


幌枠はオハネフ25-501の乗務員室側に取り付けます。

 
アンテナは北斗星セット等の余剰パーツを使います。TEC STATIONでも品番：e-92563で扱いがあります。
幌枠は分売パーツのPH-400を使います。
アンテナの取り付け穴は治具を使ってピンバイスで開けます。
穴径がφ0.6mmで入らず、φ0.7mmで緩いです。(中途半端・・・。)
木工用ボンドで固定しましたが緩みがちですので、プライマー＋瞬間接着剤での固定に変更する予定です。
幌枠は裏のツメをカットして木工用ボンドで車体に貼り付けます。
こちらは渡り板の裏が糊代になるのでしっかり付きます。


出来上がりはこんな感じです。
ちなみに帯はくろま屋さんのインレタで更新後の帯にしています。
転写時に強くこすると黄色帯がつぶれて上下の銀帯を隠し気味にするので、力加減が難しいです。
TNカプラー非対応の床板のロットですが、とりあえず中間部のTNカプラー化の予定はないので、寝台の梯子くらいが新製品との大きな違いでしょうか。
（スロネフ25とカニ24は、見た目と機関車との連結を考慮してTNカプラー対応の床板に変えましたが。）
旧製品でも、まだまだ現役でいてもらいます。
それでは。<(_)>

TOMIXのトワイライトエクスプレス スロネフ25のジャンパ栓を加工します。

 
実のところ製品に付属していたダミーカプラーとジャンパ栓パーツがないので、TNカプラー(0374)と分売パーツのダミーカプラー(24系25形用)(PZ6261)のジャンパ栓パーツを取り付けましたが、実車ではパーツに表現されているジャンパケーブルはぶら下がっていません。
と言うことで、これを切り取ってしまいます。


作業に使用した薄刃のニッパーです。
写真のニッパーはお値段が５ｋ円ほどのアルティメットニッパーなる製品で、確かにサクッと切断できますが、ここまで高価なニッパーでなくても良い感じです。


切断後の写真です。らしくなったと思います。
そもそも製品付属のジャンパ栓パーツもなぜか少し寂しい形状なので、今回の加工品のほうが良い印象です。
では。<(_)>

マイクロエース キハ281系/283系のカプラーをTNカプラーに交換します。

 
この模型は、281系をベースに札幌方に283系の２両が増結されるようになっています。
（１～７号車に８・９号車を増結します。）

 
カプラーの交換に関しては別紙で説明する等、意欲的なのですが・・・。


付属の増結用アーノルドカプラーをキハ281に取り付けると、写真の通りで車両間の間隔が開きすぎます。
もう１つ説明書に紹介されている台車マウントTNカプラーを使う方法だと、今度は首振りがうまくいかなくて走行が不安定になります。
仕方がないので車両を改造してボディーマウントTNカプラーを使用することにします。

 
使用するのは１段電連付き密連形カプラーのJC6335です。

 
まずは作業が簡単なキハ282からです。
床板にTNカプラーとスカートを取り付ければ終わりですが、床板のダボ穴は1.1mmのキリで広げておきます。
説明書では0339のジャンパ栓を落としたTNカプラーを使い、スカートをカプラーに取り付けるように見えますが、説明書の通りにするとスカートの下部がレールに当たり話になりません。


次はキハ281です。
スカートを切り込みます。
スカート内側の幅はTNカプラー本体(胴受け)の幅にしておきます。

 
TNカプラーのつめ(黄色丸部)は切り取っておきます。


TNカプラーをφ1.4×2mmのビスで床板に固定します。
TNカプラーの位置はスカートを仮付けして決めておきます。

 
スカートは木工用ボンドでTNカプラーに固定します。
続いてTNカプラーに被せるようにスノープロウを木工用ボンドで取り付けます。スノープロウは適当にプラ板を噛ませて高さを調節します。


連結面の間隔はバッチリです。


ほかの連結面についても、アーノルドカプラーのままだと余りにも間隔が広すぎますので、TNカプラーに交換します。 


しかし、説明書のままポン替えすると連結器が首振り時に排気筒にぶつかって脱線します。


こんな感じで排気筒の下部を削り取ります。
走行条件によってはもう少し大きく削り取らないとカプラーの頭が引っかかるので、現物合わせをします。


カプラー交換後の写真です。
ここでもJC6335を使っています。


これでカプラー交換がすべて終わりました。
では。<(_)>