マイクロエースからエラー品の交換用スカートが届きました。
参考：マイクロエース 205系1000番代 奈良線　購入

 
スカートはブリスターパッケージに入っていました。


上が今回、下がもともと取り付けられていたスカートです。


交換しました。
交換はクハ205-1002にのみ行います。
けど、ジャンパーケーブルの端がスカートの切り欠きとずれています。


説明書の写真です。
やっぱりジャンパケーは、スカートの切り欠きから出てきています。
では。<(_)>

カワマタのDD51用のプロテクターパーツ(KA-300a DD51 中・後期車プロテクター（標準タイプ。K･T車用））を塗装するために調色しています。


ＧＭの鉄道カラーの朱色４号では、当然のようにKATOのDD51とは色が合いませんので、赤色とわずかな黒色で調色しています。（現在進行形です。）
なかなか色が合いません。
では。<(_)>

カワマタのDD51用のプロテクターパーツを買いました。
KA-300a DD51 中・後期車プロテクター（標準タイプ。K･T車用） 2,500円です。
ずっと品切れになっていましたが、やっと再販されました。

 
KATO 7008-6 DD51 800に使う予定です。
では。<(_)>

あけましておめでとうございます。
年をまたいで283系の話です。
今更ですが、HB632編成(両端貫通扉３両編成)のモハ283-3のシートが青色になっていることに気がつきました。実写の写真では紫色に見えます。


昔、旧製品の動力ユニットを改良品の動力ユニットに交換するためにバラの中古品を漁ったのですが、シートの色まで気が回らなかったようです。


塗装してみました。
上が比較用の紫色シートで、下が塗装したシートです。
少し色味が違いますが、車体に組み込んでしまえば目立たないはずです。(^^;
ヘッドカバーはタミヤエナメルのフラットホワイトを面相筆で塗りました。


上が比較用の車両で、下が塗装したシートを組み込んだ車両です。
まぁ、こんなものでしょう。
正月早々の塗装作業で手が紫色に染まってしまいました。
では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローの試運転です。

 
Ａ,Ｂ,Ｃ編成をつなげたり離したりして走らせます。
肝心の振り子機構は、よく見ると傾いているかなと言った感じです。

 
あぶり出せた不具合は、
・台車のネジを締めすぎて首振りが固くなったのか、脱線頻発⇒台車ネジを緩めて解消
・木工用ボンドが尾灯のプリズムを巻き込んでいて、光量低下⇒木工用ボンドを除去して解消
でした。
以上を手直しすると機嫌良く走るようになりましたが、勾配区間では未確認です。
それでは。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローに振り子機構を付加します。
品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。
ただし、動力ユニットは改良品のフライホイール付きのユニットに交換しています。
最初に書きますが、よく見ると傾いてるかな？といった程度になりましたが、積極的に誰かにオススメするような改造ではありません。


まずはＭ車からですが、とりあえず分解します。

 
台車を外して、モーター側のウォームギアホルダを裏返した写真です。
動力ユニットのダイキャストに接触して支えている部分を削ります。
真横から見て、台車枠固定用のツメが見える高さまで削ります。
誤って、台車枠固定用のツメを削らないように気をつけます。
この作業で、台車にガタが生じて車体が傾くようになります。
（ちなみに、この作業中に平刀の刃が滑って指先を４箇所切りました。）


ウォームギアホルダを削ったことによって、首振り時に台車の動力ユニット内部での位置が下がるので、床板の台車軸の長さが足りなくなります。
よって、この台車軸を削り落として、同じ位置に長めの台車軸を再構築します。

 
元の中心ピンと同じ位置に穴を開け、1.5mmの丸プラ棒を突っ込みます。
そのあと、丸プラ棒の根元に瞬間接着剤を塗って、ウォームギアホルダの中心の穴に差して押し込みます。
このとき、プラ棒がきつくてウォームギアホルダの回転に抵抗があるようなら、デザインナイフでプラ棒の径を小さくするように削ります。

 
これで、削ったウォームギアホルダに対応した長さの中心ピンの再構築ができました。
室内側は、床板の面で丸プラ棒を切断して、青色のマッキーを塗りました。

 
話は変わって、旧動力ユニットの場合ですが、台車は軸ではなくＵ字形のリングで前後左右方向に固定されています。
ただ、新動力ユニットよりは台車の固定に若干の遊びがあるので、傾きが小さくなるのを許容して無加工でそのまま次の工程に進むか、新動力ユニットのように台車を加工するかになりますです。


旧動力ユニットの台車です。
新動力ユニットと同様な加工をしても、Ｕ字形リングの厚みに邪魔されて、車体が傾かないかも知れません。
その際はＵ字形リングを取り付けずにウォームギアホルダの頂部中心に穴を開け、新動力ユニットと同様に、床板に動力台車用の中心ピンを打ち込むと何とかなりそうです。（未検証です。）


さて、話を元に戻して続きになります。
車体の方に車体傾斜用の仕掛けをするのに、ウェーブの三角棒2.0mmを使います。

 
三角棒を切り出して動力ユニットのダイキャストに瞬間接着剤で接着します。
このとき、三角棒の30度の角と直角の角に挟まれた辺を接着するようにします。
この三角棒の30度のスロープに、台車側の出っ張りが滑り込んで車体が傾きます。


接着した三角棒が台車に当たるので、台車側の出っ張りの動きに注意しながら、半分の高さくらいに切り詰めています。
ということは三角棒1.0mmでも良かったかもしれませんが、代わりに糊代が小さくなるので、これで正解だったかも知れません。


とりあえず、車両の前後の両側に施工しました。
Ｓ字カーブで脱線するようならば、片側だけにしようと思います。


側面の写真です。
台車の奥の三角棒が目立つようなら塗装します。


線路に載せてみました。傾いているように見えます。

 
続いて、Ｔ車になります。
原理はＭ車と同じで、車体側の三角棒のスロープに台車の出っ張りが滑り込むようにします。


Ｔ車には、ウェーブの三角棒1.0mmを使います。

 
三角棒で30度のスロープを作ります。
三角棒の先を少し斜めに切り、台車の中心軸に突き当てて瞬間接着剤で接着し、集電用の開口に掛からないようにアルティメットニッパーを使って切り落とします。
２枚目の写真は、中心軸の左右両側に施工を行った写真です。


これも、とりあえず車両の前後の両側に施工します。

 
次に台車側の調整です。
この調整をするとしないとでは、カーブでの車体の傾きがかなり違います。
方法は簡単で、台車の集電バネを指で押し込んで、台車からの突き出しを少なくします。
ただし、台車の首振り時に集電バネが集電板から離れてしまうようだったら、押し込んだ後の集電バネを引っ張ったりして長さを調節します。

 
最後にネジを少し緩めた状態で台車を取り付けるのですが、わざと緩めるということが気持ち悪かったので、ミニ四駆用の２mmのワッシャとスプリングワッシャを噛まして締めつけました。
今回は、ワッシャとスプリングワッシャは１箇所に付き１枚ずつ使いました。
（あまり強く締め付けると、樹脂製の床板のねじ穴を舐めてしまいます。また、多少は緩めないと試運転で脱線することがありました。）


線路に載せて写真で見ると傾いていないようにも見えますが、実物は傾いています。
あとはつなげて走らしてみるだけです。
今日はここまでとします。
では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローにスノープロウを取り付けます。


手持ちのスノープロウを使います。


スノープロウの邪魔なツメはそぎ落とし、スペーサーとして2.5mm×1.5mm×4mmのプラ角材を使います。

 
角材の2.5mm×4mmの平面をスノープロウに向けて瞬間接着剤で接着します。
その後、プラ角材の周囲をグレーで塗装します。（黒色の方が良かったかもしれません。）

 
台車のアーノルドカプラー用の突き出しに木工用ボンドで接着しました。
（下処理をしなかったのが悪かったのか、１回目はすぐにはずれてしまいましたが、２回目は少し多めの木工用ボンドで接着すると、その後はそれなりにくっついています。）


出来上がりはこんな感じです。
スカートと台車の間に大きめのスペースがあったので、それなりに雰囲気が良くなったと思います。
それでは。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフのホーンを木工用ボンドで接着したのですが、ぽろぽろ外れるのでＧクリヤーで接着し直しました。


ホーンが外れてなくした分は、またKATOのASSYパーツを買ってきました。


ASSYパーツのシューの部分を外します。


写真の大体の形までアルティメットニッパーでホーンを切り出し、残った部分をアルティメットニッパーとデザインナイフで、次の写真の形に整えます。


最終的には、こんな感じにします。

 
Ｇクリヤーで、先週に加工したマイクロエース製のパンタグラフにホーンを接着します。

はみ出したＧクリアーを、楊枝の先で巻き取って出来上がりです。

 
ホーンが外れるくらいなら良いのですが、それがなくなると再購入で大損害を被ります。
これでだめならスーパーＸハイパーワイドを試してみます。
では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフを、ダブルホーンからシングルホーンに変更します。
品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。その後に改良品と銘打たれた最近のロットのパンタグラフは、シングルホーンに変更されているようです。


手前が今回のマイクロエース製283系で、ダブルホーンパンタグラフです。
奥は比較用のKATO製の283系で、シングルホーンパンタグラフです。
実車は新製時からシングルホーンだったようですので、何とかしたいです。


KATO製のパンタグラフがそのまま取り付けられないか、マイクロエース製とKATO製のパンタグラフを較べてみたところ、どちらもWPS28のはずですが、取り付け脚の間隔やパンタグラフの形状が違います。
写真の左から順に、マイクロ製側面、KATO製側面、マイクロ製正面、KATO製正面です。
KATO製のパンタグラフは、側面が大きく、正面が小さいです。ただ切り詰めるだけではダメです。


試しにKATO製パンタグラフをマイクロエース製モハ283の屋根に載せてみましたが、取り付け脚の穴の位置が全く合致しませんでした。
また、KATO製パンタグラフ自体の前後方向の図体がかなり大ぶりなので、バランス的にどの位置に屋根に載せるかも悩みの種です。
結局、KATO製のモハ283のパンタグラフに載せ替える案はボツにしました。

 
とりあえず、今回の改修のために何でも良いからと、KATO製とTOMIX製でシングルホーンのWPS28の市場在庫を探したのですが、結構な品薄で、何とか見つかったのがKATO製の521系用のパンタグラフでした。

このKATO製の521系用のパンタグラフも、先ほどのKATO製の283系用のパンタグラフと同じく、取り付け脚の位置が異なっています。
実験したところプライマーを使っても瞬間接着剤がほとんど効かなかったので、脚の移設等の大規模な改造ができないことがわかり、色々と考えた結果、このパンタグラフのシングルホーンのみをマイクロエース製のパンタグラフに移植することにしました。


KATO製の521系用のパンタグラフシューからホーンを切り出します。
このとき、中央のシュー支えはホーンに残し、左右のシュー支えはホーンから綺麗に除去します。

 
次に、マイクロエース製の283系のパンタグラフから不要になるホーンをカットします。
カット位置は表裏から見るより、側面から見た方がわかりやすいです。


ホーンをカットしてシューを身軽にした後、先ほど切り出したシングルホーンを載せるために、シュー支えに筋彫りをします。

 
筋彫りにはラインチゼル(0.3mm)とデザインナイフを使いました。


パンタグラフにホーンを載せるにあたって、ホーンに残したシュー支えの幅は無調整でいけましたが、シューの間に収まらないときはヤスリやデザインナイフで調整します。


パンタグラフにホーンを載せたら、セロハンテープで仮止めしておき、シューの裏から写真の位置に木工用ボンドをチョン付けします。
パンタグラフとホーンの接触面に楊枝の先でコニシのＧクリヤーを塗り、接着します。Ｇクリヤーがはみ出した部分は、乾燥する前に別の楊枝の先で巻き取ります。
余り力を掛ける部位ではないので、木工用ボンドの接着力でも十分だと思いますが、もしかしたら、セメダインのスーパーＸハイパーワイドだともっと強固に接着できるかも知れません。
（2024/12/03 ホーンがぽろぽろ取れるので、Ｇクリヤーで接着し直しています。）

乾燥後、パンタグラフを屋根に戻して出来上がりです。
それらしくなったと思います。
では。<(_)>