マイクロエース 283系 オーシャンアローにスノープロウを取り付けます。手持ちのスノープロウを使います。
スノープロウの邪魔なツメはそぎ落とし、スペーサーとして2.5mm×1.5mm×4mmのプラ角材を使います。
角材の2.5mm×4mmの平面をスノープロウに向けて瞬間接着剤で接着します。 その後、プラ角材の周囲をグレーで塗装します。（黒色の方が良かったかもしれません。）
台車のアーノルドカプラー用の突き出しに木工用ボンドで接着しました。 （下処理をしなかったのが悪かったのか、１回目はすぐにはずれてしまいましたが、２回目は少し多めの木工用ボンドで接着すると、その後はそれなりにくっついています。）
出来上がりはこんな感じです。 スカートと台車の間に大きめのスペースがあったので、それなりに雰囲気が良くなったと思います。 それでは。<(_)>
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マイクロエース 283系 オーシャンアロー パンタグラフ改修(再)
マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフのホーンを木工用ボンドで接着したのですが、ぽろぽろ外れるのでＧクリヤーで接着し直しました。ホーンが外れてなくした分は、またKATOのASSYパーツを買ってきました。
ASSYパーツのシューの部分を外します。
写真の大体の形までアルティメットニッパーでホーンを切り出し、残った部分をアルティメットニッパーとデザインナイフで、次の写真の形に整えます。
最終的には、こんな感じにします。
Ｇクリヤーで、先週に加工したマイクロエース製のパンタグラフにホーンを接着します。
はみ出したＧクリアーを、楊枝の先で巻き取って出来上がりです。
ホーンが外れるくらいなら良いのですが、それがなくなると再購入で大損害を被ります。 これでだめならスーパーＸハイパーワイドを試してみます。 では。<(_)>
マイクロエース 283系 オーシャンアロー パンタグラフ改修
マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフを、ダブルホーンからシングルホーンに変更します。 品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。その後に改良品と銘打たれた最近のロットのパンタグラフは、シングルホーンに変更されているようです。手前が今回のマイクロエース製283系で、ダブルホーンパンタグラフです。 奥は比較用のKATO製の283系で、シングルホーンパンタグラフです。 実車は新製時からシングルホーンだったようですので、何とかしたいです。
KATO製のパンタグラフがそのまま取り付けられないか、マイクロエース製とKATO製のパンタグラフを較べてみたところ、どちらもWPS28のはずですが、取り付け脚の間隔やパンタグラフの形状が違います。 写真の左から順に、マイクロ製側面、KATO製側面、マイクロ製正面、KATO製正面です。 KATO製のパンタグラフは、側面が大きく、正面が小さいです。ただ切り詰めるだけではダメです。
試しにKATO製パンタグラフをマイクロエース製モハ283の屋根に載せてみましたが、取り付け脚の穴の位置が全く合致しませんでした。 また、KATO製パンタグラフ自体の前後方向の図体がかなり大ぶりなので、バランス的にどの位置に屋根に載せるかも悩みの種です。 結局、KATO製のモハ283のパンタグラフに載せ替える案はボツにしました。
とりあえず、今回の改修のために何でも良いからと、KATO製とTOMIX製でシングルホーンのWPS28の市場在庫を探したのですが、結構な品薄で、何とか見つかったのがKATO製の521系用のパンタグラフでした。
このKATO製の521系用のパンタグラフも、先ほどのKATO製の283系用のパンタグラフと同じく、取り付け脚の位置が異なっています。 実験したところプライマーを使っても瞬間接着剤がほとんど効かなかったので、脚の移設等の大規模な改造ができないことがわかり、色々と考えた結果、このパンタグラフのシングルホーンのみをマイクロエース製のパンタグラフに移植することにしました。
KATO製の521系用のパンタグラフシューからホーンを切り出します。 このとき、中央のシュー支えはホーンに残し、左右のシュー支えはホーンから綺麗に除去します。
次に、マイクロエース製の283系のパンタグラフから不要になるホーンをカットします。 カット位置は表裏から見るより、側面から見た方がわかりやすいです。
ホーンをカットしてシューを身軽にした後、先ほど切り出したシングルホーンを載せるために、シュー支えに筋彫りをします。
筋彫りにはラインチゼル(0.3mm)とデザインナイフを使いました。
パンタグラフにホーンを載せるにあたって、ホーンに残したシュー支えの幅は無調整でいけましたが、シューの間に収まらないときはヤスリやデザインナイフで調整します。
パンタグラフにホーンを載せたら、セロハンテープで仮止めしておき、シューの裏から写真の位置に木工用ボンドをチョン付けします。パンタグラフとホーンの接触面に楊枝の先でコニシのＧクリヤーを塗り、接着します。Ｇクリヤーがはみ出した部分は、乾燥する前に別の楊枝の先で巻き取ります。余り力を掛ける部位ではないので、木工用ボンドの接着力でも十分だと思いますが、もしかしたら、セメダインのスーパーＸハイパーワイドだともっと強固に接着できるかも知れません。 （2024/12/03 ホーンがぽろぽろ取れるので、Ｇクリヤーで接着し直しています。）
乾燥後、パンタグラフを屋根に戻して出来上がりです。
それらしくなったと思います。
では。<(_)>
マイクロエース 283系 オーシャンアロー 電球色LED化
マイクロエース 283系 オーシャンアローのLEDの打ち替えをします。 品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。まず非貫通先頭車から始めますが、貫通型先頭車も工程に大差はないです。 写真は元の状態です。前照灯がオレンジ色です。尾灯は大丈夫そうです。 よって、前照灯のLEDのみ打ち替えます。 写真よりも実際は目立っている、前照灯と尾灯間の光の回り込みも何とかしたいです。
とりあえず、前照灯の電球色LED化から作業を進めます。 ライトユニットをばらしてライト基板を抜き出します。 写真の方向から見て、右側が前照灯用のLEDです。
LEDのリード線を基板に残して、LEDを素子のつけ根から切断します。
角形LEDの在庫がなかったので、側面照光チップLEDをハンダ付けします。 残したリード線を利用して、ハンダブリッジで通電させる感じです。
非貫通先頭車の前照灯用のプリズムに銀メッキがされていたのですが、銀メッキとプリズムの間にオレンジ色の層があり、LEDを交換するだけでは電球色になりませんでした。 仕方がないので、やすりを使ってプリズムの銀メッキとオレンジ色層を削り落としました。
組み上げて点灯試験をしてみましたが、前照灯は向かって右側が明るく、左右で光り方に差がありました。 また、やっぱり前照灯と尾灯間の光漏れがきついです。
まず、左右の前照灯の光量差の対策をします。 プリズムの入光側の半分に、遮光テープ(セメダインのラピーテープ)を貼りました。 （当然ですが、左右の明るい方を遮ります。）
次に光の回り込みですが、各LED間の遮光が充分にできていないことが原因のようです。 そこで、ライトユニット内の尾灯用のLEDのスペースを遮光テープで囲ってしまいました。
組み立てて再び点灯試験です。 前照灯の光量差もなくなり、前照灯と尾灯間の光の回り込みもなくなりました。 今回は非貫通先頭車を触りましたが、貫通型先頭車もライトユニットは同じ形状なので、作業も同じです。 （ただし、貫通型先頭車には前照灯用のプリズムの銀メッキはありませんでした。） では。<(_)>
マイクロエース 283系 オーシャンアロー 貫通形先頭部TNカプラー取付２
マイクロエースの283系オーシャンアローの貫通形先頭部にTNカプラーを取り付ける続きです。 品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。
１枚目の写真のように、削った床板に置いたTNカプラーの周囲にそってけがき線を入れ、２枚目の写真のようになるまで更に床板を削ります。 このとき、面倒ですが床梁は残すようにします。
床板を削る手順ですが、先ずはライトレンズの穴を繫ぎます。 切れ味の良い小さなニッパーかデザインナイフを使います。
続けて、撤去する床板に床梁の運転台側までピンバイスで小穴を開け、ニッパーとデザインナイフで形を整えます。
床梁の後部側と床板の境目を、TNカプラーの幅でデザインナイフを使って筋を入れていきます。
筋が床板を貫通したら、床板の底側から床梁の下部を床板の厚みだけ、平刃の彫刻刀で削ります。
TNカプラーの後部の出っ張りが収まるように、床梁の後部側に小穴を開けてデザインナイフで削り広げていくと、ひとまず小休止です。
一休み後にカプラーの調整作業に入ります。 床板の準備の追加ですが、カプラーをなるべく前に出したいので、カプラーと当たる部分の床枠を削って薄く(細く)します。感覚的には80％くらいの厚みに削ります。 あと、カプラーの首が引っかかることがあるので、床枠の角にテーパーをつけます。（下の写真はテーパー加工後です。）
次にカプラーを当ててみますが、この段階ではカプラー前部が床枠に当たって床板に収まりませんので、カプラーに床枠と当たる部分をけがき出します。 けがいた部分をカットすると、カプラーが床板に収まるようになります。
仮組みをしてボディーとの干渉チェックです。 首振り時にボディーと接触する場合は、床枠を削る工程からやり直しです。 （カプラーを本体を前に出してあげるようにします。）
カプラーの首振りチェックが終わったら、床板に尾灯のライトレンズを組み込みます。 尾灯のライトレンズを組み込むと、干渉してカプラーが嵌まらなくなりますので、カプラー側面の当たっている部分をデザインナイフ等でカットしていきます。 当たっている部分は僅かですので、カプラーを切り込みすぎないように気をつけます。
無事にライトレンズとカプラーが収まりました。
干渉チェックをクリアしたら、カプラーの不要な胴受けのモールドをカットします。 また、後の工程のスカートの接着に邪魔なので、カプラー首下のカプラー本体下部の出っ張りの角を、斜めにカット（隅切り）してしまいます。
カット後の様子を上から見るとこんな感じになります。
やっと終わりが見えてきました。 木工用ボンドで、カプラーを床板に接着します。 クリアランス調整をした分、少し前後に緩いので、カプラーが後方にずれないように気をつけて接着します。
カプラーが接着できたら、最後にスカートの接着です。 （木工用ボンドを使っていますが、テールライトレンズに塗布しなければいけないときは最小限の量にする必要があります。（テールライトの光量が落ちるときがあります。））
スカートの接着時にも首振りチェックは忘れずに。
良い顔つきになりました。 木工用バンドは乾燥すると収縮するので、正面から見てスカートはわずかにハの字に気味に接着しておくと、乾いた頃には垂直が出るようになります。
連結面の感覚も問題ないです。 次は前照灯LEDの打ち替えです。 それでは。<(_)>
マイクロエース 283系 オーシャンアロー 貫通形先頭部TNカプラー取付１
マイクロエースの283系オーシャンアローの貫通形先頭部にTNカプラーを取り付けます。 品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。
貫通先頭車同士で連結ができると言っても伸縮しないボディーマウントアーノルドカプラーで、車間もやたらと広くなります。また、解結した後にそのまま走らすのも見栄えが悪すぎます。かといって、ダミーカプラーへの交換も手間がかかります。
運転台側カプラー付近の側面と床裏の写真です。
今回はTNカプラーに、２段電連付きのJC6340を使います。 最終段階でスカートを床下に接着しますが、元のスカート左右に分割するか、KATOの283系のASSYパーツ(Z74-0939)を使います。 ただし、製品の元のスカートは奇数側と偶数側を共通パーツにしてごまかしているので、今回はKATOのASSYパーツを使います。 ASSYパーツ１袋で奇数側と偶数側の各２両、計４両分が取れます。
テールライトレンズはライトユニットとは別体で床板をくぐっていますが、特に固定されているわけでもなく、ここまでばらすと苦もなく外せます。
まずTNカプラーを加工します。 左の写真の赤線でカットします。
ここで運命の分かれ道になるのですが、１枚目の写真は、この時点で作業をやめて床板にTNカプラーを接着した場合と、ここから床板を削ってTNカプラーを埋め込んだ場合の作例です。 ここで作業をやめると、１枚目の写真の左や２枚目の写真のように通常の車両のカプラー位置よりもカプラーが低くなり、若干の違和感が出ます。反面カプラーの首振りに余裕があるので、上下左右に線路が大きく曲がってもカプラーが引っかかりにくいです。 一方、TNカプラーを床板に埋め込むと、１枚目の写真の右のようになり、見栄えは良くなりますが、カプラーの首振り時にボディーとのクリアランスが厳しくなり、Ｓ字カーブ中に勾配の変化点があるような厳しいレイアウト条件の場合は、脱線したりするかも知れません。きちんとした検証はしていませんが、走行予定のレイアウト条件を考えて作業を続行するかを決定する必要があります。 今回はTNカプラーを床板に埋め込むことを目標としますが、ここで作業をやめる場合は、TNカプラーの両サイドをテールライトレンズが当たる部分について削り、TNカプラーとスカートを床板に接着します。 今日はここまでで、次はTNカプラーを床板に埋め込む作業から始めます。<(_)>
ニッパーキャップ 購入
兼ねてから気になっていたニッパーキャップを購入しました。楽天でアルティメットニッパーと普通のニッパーのセットを買ったのですが、普通のニッパーにはニッパーキャップが付属していませんでした。 アルティメットニッパーほどではありませんが、普通のニッパーも繊細な刃なので、道具箱の中でガチャガチャとなって刃が欠けないか気になって仕方ありませんでした。
最初は普通のニッパーキャップを購入したのですが、このニッパーの持ち手が特殊でキャップの奥まで入らず、すぐに外れてしまいます。
ということで、何種類か新たにキャップを買ってみました。 写真の製品はネイルニッパー用のシリコンキャップで、ネイル用品のお店で見繕いました。 左の製品から、内径7mm・9mm×5cm、内径7mm、内径8mm×4cmとなります。
先ず１つ目ですが、内径9mmの穴に入りました。 けどちょっと固くて使い勝手が悪そうです。
２つめの猫の手は、材質がしっかりしていて穴が広がらず、入りませんでした。
最後の星形断面のキャップは材質が最も柔らかく、おさまりが一番良かったです。 ということで、普通のニッパーにはこのキャップを採用します。
ちなみに最初のキャップはラジオペンチに被せることにしました。 残った猫の手は・・・。 購入した３つのうちでは、一番のお気に入りだったのですが。 それでは。<(_)>
KATO ドクターイエロー 入線
早速、KATO 10-896S 10-897 923形3000番台 ドクターイエローが入線しました。 乗車してしまうと欲しくなってしまいます・・・。
付属品は３両基本セットの方に黄色のリレーラーのみです。 ４両増結セットのケースに３両基本セット分の車両も収めることができます。
モデルはJR西日本所属のT5編成で、窓ガラスに編成番号が印刷されています。
ヘッドライトですが、６灯のうち中央寄り４灯がイエローバルブです。
テールライトは前面カメラの窓の中にあります。
連結器は幌が一緒に動くようになっています。
直線で連結するとこんな感じです。 屋根には号車番号の印刷が見えます。
新幹線を走らせるのにはいけずな設定ですが、C280の通常カーブとＳ字カーブです。 この辺の見栄えは、TOMIX製新幹線車両の外幌表現と好みが分かれそうです。
側面の写真ですが台車や足かけ等、精巧にできています。 ２枚目は実車の写真ですが、側面の号車番号印刷の上下の高さが揃っていない状態も表現されています。
検測用パンタグラフの照明も点灯します。
プレス発表によると、２編成あるうちのJR東海所属のT4編成が2025年1月に引退し、このT5編成が2027年度くらいに検測終了とのことで、実車を目にしておくのは、今のうちのようです。 では。<(_)>
KATO SL人吉 衝動買い
KATOの101727 58654+50系「SL人吉」を買ってしまいました。 発売時はスルーしていたのですが、先日、客車に乗車して欲しくなりました。 京都の三光堂さんでお買い上げです。
黒いケースが特別感を醸し出しています。 説明書のほかにサウンドカードのリーフレットも入っています。 メーカーとしてはサウンドカードも買ってもらえれば、一粒で二度おいしいことになります。
付属品は色々と入っています。 スペックとしては、最小通過半径がR249と頑張っています。
リレーラー付きです。 KATOさんはときどきリレーラーが入っていますが、何かこだわりがあるのでしょうか。 ２枚目写真の右上の袋が58654の付属品です。
58654です。触るのが怖いくらいの精密さです。
後ろからの写真です。
客車です。 カプラーはボディーマウントで、アーノルドカプラ－、中間は伸縮密自連カプラーです。
両端の展望室です。 外からよく見えます。Ｎ小屋さんの出番かも知れません。 左からオハフ50-701、オハフ50-702です。
実車の展望室の写真です。１枚目がオハフ50-701、２枚目がオハフ50-702です。 とにかく、模型として機関車を入れて４両というのは走らせやすいですね。 お値段はお手頃ではなかったですが・・・。 けど、結構なお気に入りです。 それでは。<(_)>
マイクロエース 255系 前照灯電球色LED化 走行試験
前々回からのマイクロエース 255系の更新の続きですが、ついでに前照灯のLEDを打ち替えます。前照灯がオレンジ色で、少し暗めです。 尾灯に問題はないです。 よって、前照灯のLEDだけを取り替えることにします。
ライトユニットをばらした写真です。 角形LEDです。金色の反射テープの上のLEDが前照灯用のLEDです。
在庫があるかなとストック品を漁っていると、ちょうど角形の電球色LEDが２個ありました。 （エルパラさんの袋に入っていました。）
打ち替えた直後の写真ですが、写真ではよくわからないですね。
ライトユニットを組立直して点灯試験です。 無事に電球色になりました。
先延ばしにしていた走行試験も良好でした。 走行は低速からスムーズで、もはや別の製品のようです。 これで255系についてはマイクロエース製品を使い続けることができます。 それでは。<(_)>
